Mon. Jul 15th, 2024

O fato de a revelação das grandes indicações ao Oscar ter ocorrido bem no meio dos desfiles de alta-costura de Paris foi uma coincidência, mas fortuita. Afinal, desde o fim da greve dos atores, o tapete vermelho tem sido uma verdadeira explosão de fantasia reprimida da moda. Que lugar melhor para comprar isso do que na alta costura?

Não é de admirar, então, que as celebridades (e seus estilistas) estejam de volta à cidade, aparecendo nas primeiras filas das marcas onde se relacionam ou desejam ter relacionamentos ou que estão tentando atraí-las para relacionamentos.

Aqui estava Zendaya, examinando a roupa ocidental interplanetária na Schiaparelli em um vestido direto da passarela completo com cauda balançando como um rabo de cavalo, junto com seu diretor criativo, Law Roach; lá estava Jennifer Lopez, admirando o vestido curvilíneo de cristal da marca com um escudo de paparazzi emoldurando o rosto de um lado.

Aqui estava Rihanna, fazendo uma entrada na Dior, cercada por tantos paparazzi que era impossível vê-la – pelo menos até que ela parou na frente de Anna Wintour da Vogue para prestar suas homenagens antes de apreciar os moirés inspirados em meados do século. E houve Gwyneth Paltrow na Armani Privé, onde a coleção de alta-costura anterior, uma celebração das rosas, já proporcionou muitos momentos de entrada em prémios. Como superar isso? Com fios de renda cada vez mais brilhantes, organza e rede cristalina, aparentemente adequados para uma dança das sereias de ameixa chinoiserie revestidas de açúcar (e das mães de suas noivas).

Não é de admirar que Virginie Viard, da Chanel, tenha recrutado uma das embaixadoras da marca, Margaret Qualley, para abrir seu desfile de bailarinas da década de 1980, preso sob um botão gigante com monograma e repleto de bouclé em tons de amêndoa Jordan, collant, meia-calça branca e tule. Qualley tem o Grammy, com seu marido e músico Jack Antonoff, em sua agenda no próximo mês. Agora ela tem algo para vestir!

Ainda assim, mesmo fora do tapete vermelho, a alta-costura está tendo um momento de cinema.

Acontece que Glenn Close e Juliette Binoche também estavam saltitando durante os shows, já que estão entre as estrelas de uma série limitada, “The New Look”, que estreia na Apple TV + em fevereiro. A história do renascimento da alta-costura após a Segunda Guerra Mundial, vista através dos prismas da Dior e da Chanel, apresenta a Sra. Binoche como Coco Chanel e a Sra. Close como a editora da Harper’s Bazaar, Carmel Snow.

E “Cristóbal Balenciaga”, uma cinebiografia do estilista espanhol muitas vezes considerado o maior costureiro de todos, que se concentra no mesmo período e inclui participações especiais de Dior e Chanel, exibida na Disney + pouco antes do início dos desfiles (pelo menos na Europa; nos Estados Unidos). Estados Unidos, ainda está aguardando uma data de lançamento).

Ambas as séries enfocam a ideia da alta-costura como uma resposta aos horrores e às privações da guerra; um toque de clarim da humanidade. Dado o que está acontecendo no mundo, você pode entender por que os cineastas – e os designers que os amam – podem pensar que é um bom momento para revisitar este período específico. De qualquer forma, tudo está começando a parecer muito com a vida imitando a arte imitando a vida.

E não apenas quando se trata de galas. A era dos moletons luxuosos e das cinturas elásticas parece ter chegado ao fim (graças a Deus). Vestir-se – vestir-se de verdade, como nos anos do pós-guerra, quando era sinônimo de respeito próprio – está assumindo uma posição elevada.

Na Dior, a estilista Maria Grazia Chiuri disse que se inspirou em um vestido de 1952 de Monsieur Dior conhecido como La Cigale e sua justaposição contra-intuitiva de estrutura interna imposta ao moiré ondulado. Isso levou a uma série de gabardinas e vestidos elevados a um status especial por detalhes de costureira – decotes, golas xale, mangas de blusões – e bordados de joias. Bem, estamos todos nas trincheiras agora. Abotoe e aperte o cinto.

Como pano de fundo, Chiuri encomendou uma série de enormes murais à artista Isabella Ducrot, de 94 anos, apresentando roupas esticadas totalmente fora de proporção. O que, disse Chiuri antes do show, parecia um resumo bastante preciso do momento atual e sua tendência aos extremos. Talvez em resposta, ela trabalhou pouco: pregueando uma coluna de seda branca em um tipo de geometria altamente complexa que só pode ser feita à mão; torcendo o decote de um pedaço de veludo dourado; evitando espartilhos em favor da estrutura criada por meio de costuras.

Chiuri consegue criar um look perfeitamente digno de pow – alguns de seus vestidos de baile moiré têm “Oscars” escritos neles – mas eles são menos interessantes do que suas explorações mais íntimas. Os comentaristas costumam reclamar nas redes sociais que seu trabalho não se parece com alta costura, já que as técnicas não são lidas na telinha. Mas, parafraseando Gloria Steinem, é assim que se parece a alta-costura. É uma maneira pela qual o mundo real se infiltra.

De qualquer forma, faz mais sentido do que a decisão de Viard na Chanel de adotar meias-calças brancas brilhantes e a tendência atual de tops curtos e sem calças. As meias, que vinham com collants e sob as clássicas jaquetas de tweed em tons pastéis, muitas vezes combinadas com a tela de uma “saia” ou “calça” de chiffon transparente, apareceram em todos os looks, incluindo um macacão de renda esconde-esconde. É verdade que eles são muito do momento TikTok, mas podem ser ainda mais curtos do que o vestido de noiva da noiva, que mais parecia uma túnica de casamento.

Pelo menos na Schiaparelli, os pensamentos sobre a tecnologia moderna levaram Daniel Roseberry a seguir um caminho mais ambicioso, que envolveu as notícias sobre a saída da IA ​​dos Estados Unidos; suas próprias raízes texanas, assim como as raízes de Elsa Schiaparelli (ela também aparece na série “Balenciaga”); e o fato de seu tio, Giovanni Schiaparelli, ter sido diretor do Observatório Brera, em Milão, e ter descoberto as trincheiras em Marte.

Isso levou Roseberry (naturalmente) a pensar em “Alien”, o filme de 1979, e suas sequências – todas as quais ele viu, disse ele durante uma prévia, pelo menos seis vezes. E isso levou a uma mistura um tanto caótica do surreal, do marciano e do cowboy.

As jaquetas vinham com estampas de bandana, franjas penduradas no chão e fivelas do tamanho de uma armadura; nós decorativos eriçavam-se das mangas enormes. Um vestido de festa foi feito com centenas de peças recicladas de tecnologia anterior a 2007 (placas-mãe, chips de computador, telefones flip) que foram deslumbradas a poucos centímetros de sua vida após a morte; o mesmo aconteceu com uma boneca pequena, carregada por uma modelo de calça cargo branca e regata.

Roseberry se tornou um ímã de celebridades graças em parte à sua habilidade de dominar o momento da mídia social (ou seja, aquela boneca), mas são suas roupas mais simples que cortam o barulho: um vestido bombástico de veludo preto sem alças emoldurado por drapeados de jersey nude; algumas calças pretas de cintura alta sob uma camisa branca lisa com ombros em pose poderosa e um lápis afiado prendendo a gola como uma espada. Ou um ponto.

Aquele que vai além do tapete vermelho e direto para a condição contemporânea. Greta Gerwig, controversamente desprezada como melhor diretora pela Academia de Cinema, apesar de suas muitas outras indicações por “Barbie”, poderia exercer isso com desenvoltura.

By NAIS

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