Girl Power foi a maior tendência na New York Fashion Week

“Basicamente, o poder feminino”, disse Hillary Taymour, designer da Collina Strada, nos bastidores antes de seu desfile no início da New York Fashion Week. Ela não estava falando sobre reverências e assobios; ela estava falando sobre a situação das mulheres no mundo.

“Eu queria fazer um guarda-roupa para vestir qualquer coisa”, disse Taymour, ao lado da atriz Gina Gershon, que usava um longo casaco xadrez com mangas bufantes e bata do ombro ao pulso. O casaco fazia a Sra. Gershon parecer uma coelhinha de ginástica de Shakespeare. Ela sorriu e anunciou: “Eu me sinto melhor nisso”. Ela não precisou fazer um músculo; eles foram construídos para ela.

Toda a coleção Collina, incluindo camisas de látex florais em tons pastéis com abdominais esculpidos e vestidos de chiffon reciclados com bíceps e tríceps acolchoados, era flexível. Senhora, Taymour até colocou um modelo de macaco na passarela, talvez a visão mais rara em qualquer passarela.

A ideia de que a moda feminina pode ter a ver com o poder das mulheres é tão óbvia que corre o risco de parecer banal. Mas depois de temporadas dominadas pela discrição e pela feminilidade, num momento em que as mulheres têm de lutar pelas liberdades que antes consideravam garantidas, as roupas que centram a força sem remorso como um princípio de design são emocionantes. Foi a maior tendência nos shows de Nova York.

O fim do vestir-se nu

“Poder”, disse Wes Gordon antes de um desfile de Carolina Herrera, onde ele tirou o froufrou para se concentrar na construção: ombros afiados, saias com linhas tão limpas quanto copos de laboratório, a clareza do preto, branco e vermelho. “Acho muito importante que beleza e força não sejam consideradas antônimos.”

“Poder”, ecoou Michael Kors. “Trajes poderosos.” Esse é um conceito antigo, mas uma foto do casamento de seus avós na década de 1930 o levou a redefini-lo, colocando camadas de moletons de caxemira e vestidos de renda sob jaquetas trespassadas, então o contraste fez o trabalho pesado.

“Força, independência”, recitou Gabriela Hearst. Ela estava descrevendo a pintora Leonora Carrington, sua musa da temporada, que por acaso foi uma das fundadoras do movimento de libertação das mulheres no México e cuja inclinação surrealista inspirou a Sra. Hearst a mexer com o material. Sua renda era tricotada de caxemira; seu jeans feito de algodão reciclado e cânhamo.

A era do vestir-se nu parece ter acabado. Em seu lugar estão roupas que, como Peter Do escreveu nas notas de seu desfile do segundo ano da Helmut Lang, não apenas “nos protegem”, mas “nos projetam”. (A ideia estava certa, embora a execução não tenha sido tão convincente. Mr. Do ainda está tropeçando no legado de Lang.) Mike Eckhaus e Zoe Latta colocaram desta forma em seu excelente show Eckhaus Latta: “Você é um logotipo” – tudo por conta própria.

Em suas mãos, isso significava patchworks viciantes e atonais de rendas elásticas e malhas brilhantes, cordões largos e desleixados e grandes casacos de pele sintética. Noutros, significava peças de vestuário que afirmavam o seu direito de ocupar espaço.

Veja trincheiras de couro arrebatadoras e saias descartáveis ​​​​na Coach; casacos eriçados e saias de couro que pareciam origami desdobrados na Tory Burch; sobretudos de chefe com lenços removíveis que transformam o pescoço em uma arma na Proenza Schouler. Havia até lãs básicas dadas as curvas de um casaco de ópera na Fforme, onde Paul Helbers drapeja tão sutilmente que você nem percebe que o que parece um caftan é na verdade um vestido de asas de morcego até que os braços se desdobram e ele levanta vôo.

Um pouco de carne vermelha

Talvez seja por isso que Elena Velez decidiu que, em vez de organizar um desfile tradicional, era hora de organizar um “salão” com uma discussão entre os podcasters e comentaristas culturais Anna Khachiyan de “Red Scare” e Jack Mason de “The Perfume Nationalist”. sobre o assunto Scarlett O’Hara e “E o Vento Levou”. Para complementar o evento, ela fez com que algumas modelos (e a Sra. Khachiyan) andassem com espartilhos Tara e saias esvoaçantes, em uma espécie de cenário de texto para tendências.

O objetivo era usar a moda como lubrificante para discussões substantivas, disse ela ao receber as pessoas em seu evento. Mas embora a premissa prometesse controvérsia, ela serviu principalmente para falsas transgressões, evitando os aspectos mais problemáticos do livro (a celebração da confederação; o papel da escravidão) em favor de declarações performativamente provocativas sobre a agência feminina.

A verdade é que, se Velez tivesse simplesmente deixado que suas roupas, que elevam os restos de tecido – restos de tecido que de outra forma seriam jogados fora – em seda brilhante e acetato barato a uma arte de alta qualidade e ortodoxias pré-guerra efetivamente desfiadas, falassem por ela. , o resultado teria sido mais convincente. Afinal, essa é a promessa da moda: permitir às pessoas a liberdade de extraí-la e exercê-la da maneira que acharem adequada.

Para inverter a narrativa, como fez Joseph Altuzarra em seu show de 15 anos, realizado em seus escritórios como um meet-and-greet. Ao subestimar a grandeza, superou o indivíduo. Os babados Pierrot, as calças com nervuras macias e a camisa de smoking com contas azeviche aparentemente foram feitas para mulheres que almoçam. No bife tártaro.

Uma nova história

Quando se trata de apreciar o cenário, no entanto, ninguém faz questão de forma mais teatral do que Thom Browne, que usou “The Raven” de Edgar Allan Poe como material de origem, mas depois entregou as rédeas autorais a uma mulher.

Para ser mais específico, Carrie Coon de “The Gilded Age”, cuja recitação de voz formou a trilha sonora de um show ambientado em uma cena escura e desolada, com uma árvore montanhosa de casaco preto (literalmente, um homem preso em um casaco de ébano com ossos esqueléticos). ramos para as mãos e no topo da cabeça) no centro.

A neve negra caiu no chão branco enquanto corvos (ou, para ser claro, modelos que representavam corvos) apareciam em construções cada vez mais elaboradas de tweed preto e branco, couro e tule. Sobre uma base de vestidos pretos, casacos e jaquetas eram arrancados dos ombros e floresciam sobre os quadris em uma silhueta New Look com esteróides; vestidos exagerados de Poiret inflavam até as panturrilhas; e corvos e rosas intarsia estavam espalhados por tudo isso.

No final, a Sra. Coon gritou o famoso verso do poema em tons cada vez mais histéricos: “Nunca mais. Nunca mais”, e assim por diante. Assim como as roupas, ela era maravilhosamente impossível de ignorar.