Semana de moda de Milão: moda masculina italiana faz uma edição poderosa

Concisão – essa foi a palavra que me veio à mente depois de oito dias surpreendentes nesta capital da moda masculina e em Florença. Alguma força invisível levou um lápis azul para todas as narrativas frouxas, inspirações refeitas, referências derivadas que prevaleceram nas últimas temporadas? De repente, tudo parecia nítido e focado, como no início do Hemingway depois que ele aprendeu a fazer Gertrude Stein.

Designers trabalhando por décadas em narrativas tão complicadas quanto o enredo de um romance de aeroporto (vemos você, Dolce & Gabbana) descobriram urgência e uma nova abordagem em uma edição apertada. Deve ser libertador não reescrever o mesmo parágrafo a cada temporada, mesmo que as exigências de um mercado de bens de luxo cada vez mais industrializado exija que os designers se repitam.

O que fazer? Você pode seguir o exemplo de Pierpaolo Piccioli na Valentino, mostrando sua primeira coleção de roupas masculinas em três anos. O agrupamento de 56 looks foi bem proporcionado, mas você esperaria tanto desse designer meticuloso. Shorts foram usados ​​sob jaquetas quadradas. Camisas de gola mole foram combinadas com gravatas finas. As camisas estilo Guayabera eram enfeitadas com flores de paillette. Havia macacões fantasmagóricos e sobretudos à deriva.

Não por acaso, o gesto de design significativo foi a decisão do designer de estampar algumas roupas e muitos acessórios com texto. As palavras que ele empregou foram extraídas do romance de 2015 de Hanya Yanagihara, “A Little Life,” um best-seller repleto de automutilação, traumas de infância, mortificação emocional e estupro. (A Sra. Yanagihara é a editora-chefe da T Magazine.) Por razões não reveladas, o Sr. Piccioli contornou os elementos mais góticos da ficção e escolheu uma frase que o renovou e o fez se sentir animado: “Estamos tão velhos que tornar-se jovem novamente.”

Descontextualizadas e impressas em jeans, agasalhos e pastas de couro, as palavras poderiam facilmente se inclinar para o truque, o material dos ímãs de geladeira. Em vez disso, você sentiu que a ideia moveu legitimamente o Sr. Piccioli, que escreveu em seu Instagram após o show que desejava restaurar “o encanto e os olhos que eu tinha quando sonhava em fazer este trabalho”. De certo modo, a coleção Valentino era um tipo de divulgação que beirava a confissão. Design e não acrobacias no tapete vermelho ou dominação comercial global é onde a história do Sr. Piccioli começou. Ele gostaria de voltar a isso.

Provavelmente toda a indústria o faria. “Agora, neste momento, temos que injetar fantasia, ideias”, disse Miuccia Prada logo após seu desfile no domingo. Não ficou claro o que tornava esta época diferente de qualquer outra, a não ser, talvez, a ameaça iminente da inteligência artificial. Por vezes fantástica e pragmática, a coleção Prada era rica como sempre em seu tipo de jogo intelectualizado. Para começar, havia um conjunto feito de painéis de piso de chapa de aço industrial, sobre os quais do teto escorria uma substância semelhante a oobleck.

Entre as cortinas de lodo desfilavam lindos robôs vestidos com jaquetas sob medida com ombros largos, shorts de cintura alta ou calças balonê. As silhuetas das ampulhetas lembravam as bonecas construtivistas. Prada e Raf Simons, seu co-diretor criativo, citaram como ponto de referência as proporções exageradamente masculinas dos ternos masculinos da década de 1940. No entanto, dificilmente era necessário voltar tão longe. Você pode encontrar essas mesmas proporções em quase todas as coleções de roupas masculinas de Claude Montana do final dos anos 80.

O que os dois designers acrescentaram foi um riff dessas formas de época pneumáticas, sobrepondo-as com coletes utilitários de cores vivas, alternando os shorts com jeans largos do tipo usado pelos adolescentes fanáticos por velocidade no clássico livro de fotos de Larry Clark “Tulsa”, ou então transformando-se em camisas florais com franjas comercialmente irresistíveis que fariam de qualquer um o sucesso da liga de boliche Kiwanis.

Se isso faz o show da Prada parecer frívolo, enfaticamente não era. Como a maioria dos outros estilistas daqui, Prada está incomumente focada em defender a legitimidade, se não a primazia, do design italiano. Pessoas como o extremamente subestimado Walter Chiapponi, da Tod’s, fazem isso produzindo coleções friamente suaves que praticamente eliminam o ornamento.

Em vez de empilhar truques de estilo, Chiapponi meticulosamente esmiuçava coisas estranhas aos clássicos masculinos, como blusões, casacos de trabalho, jaquetas de beisebol, calças com pregas invertidas e casacos compridos até que você pudesse confundir as ofertas com o básico da JC Penney. . Mas é claro que isso seria impossível porque, no estilo de bens para o conjunto de riqueza furtiva, as roupas eram feitas de lã leve, algodão fino, materiais como pele de veado ou camurça fina como papel.

É uma regra fundamental de conservação que, no momento em que uma espécie é designada como ameaçada de extinção, provavelmente é tarde demais para a salvação. Quase o mesmo pode ser dito sobre artesãos habilidosos, e esse conhecimento certamente desempenhou um papel importante na decisão de Silvia Venturini Fendi de realizar seu show em uma nova fábrica da Fendi em Bagno a Ripoli, um vilarejo toscano a 30 minutos de Florença.

Antes, os cerca de 400 convidados que haviam sido levados de ônibus ou levados para o campo foram convidados a passear por uma fábrica com funcionários completos, enquanto trabalhadores em jalecos brancos fingiam cortar couro de bezerro imaculado com uma máquina a laser, remendando e costurando bolsas peekaboo.

“A ideia de transparência em todos os aspectos do nosso trabalho é importante”, disse Fendi em uma entrevista. “As pessoas querem verificar as fontes do que estão comprando – quem, o quê, onde.” Presumivelmente, por US $ 3.000 por uma baguete clássica, eles já sabem o porquê.

Os artesãos, mesmo aqueles treinados em tecnologia avançada, são escassos na Itália – ou em qualquer outro lugar, aliás. Comemorá-los publicamente, como Fendi fez ao trazer toda a sua equipe após o show, é tão pragmático quanto atencioso. Eles são, afinal, as forças desconhecidas por trás de sua visão do que poderia ser chamado de roupas masculinas interseccionais: aventais de camisa sofisticados ou coletes de rede tingidos naturalmente com as urtigas que crescem selvagens nas encostas da Toscana; designs inspirados em aventais de trabalhadores costurados ou cintos de ferramentas reaproveitados como minissaias e usados ​​sobre calças; tamancos slingbacks; bolsas articuladas criadas em colaboração com o arquiteto japonês Kengo Kuma.

O luxo de Fendi dificilmente é do tipo tranquilo. Nem os designs produzidos para a coleção Purple Label de Ralph Lauren. Retornando para expor em Milão, depois de um hiato de quatro anos, a equipe de design de Lauren montou sua apresentação no palazzo privado do Sr. água com gás, no caso do Sr. Pine) e flutuou entre os vasos de palmeiras.

Embora a coleção fosse dividida em três passagens, cada uma projetada exatamente dentro do idioma Gatsby do Sr. Lauren (um terno jeans feito sob medida era a exceção), uma passagem recompensadora era a sala cheia de roupas formais nos tons estridentes de uma arara.

Roupas de noite não tradicionais são a categoria que mais cresce na linha Purple Label de Lauren, de acordo com um porta-voz. Dado que a marca abriu recentemente uma loja de 4.000 pés quadrados ao longo do rialto de artigos de luxo do Design District de Miami, é concebível que todos aqueles smokings em verde esmeralda ou canário; calças cerise sobrepostas com folhagens vivas; e paletós trespassados ​​tangerina com lapelas largas são lançados para o segmento da população de sul-americanos endinheirados que ainda não se mudou do sul da Flórida para Madri.

Os dois desfiles que fecharam a semana de moda de Milão foram Giorgio Armani e Zegna. Cada um teve como núcleo a revisão e simplificação de teses. Na Zegna, Alessandro Sartori, que se formou em alfaiataria e baseia tudo nos preceitos clássicos da alfaiataria, gradualmente reduziu seu estilo a uma espécie de inevitabilidade tensa. Como uma história de Raymond Carver, suas roupas têm geometria e lógica mecânicas. Sem embelezamento ao ponto de ser simples, torna indetectáveis ​​os complexos processos de colheita, tecelagem e fusão que entram em sua fabricação.

O Sr. Armani está longe de ser minimalista, mas seu estilo está tipicamente sob adaptação, o que ele chamou de “um processo constante de escrever e reescrever”. Desde 1975, o Sr. Armani tem feito constantes mudanças em um estilo que ele quase inventou, com o resultado de que ele tem tudo em seu essencial: jaquetas esportivas não construídas que se lêem como camisas, belos casacos e calças cargo, calças tipo blusa e coletes com corte profundo usados ​​sobre o peito nu para criar um efeito de decote masculino.

Em não poucas ocasiões, o Sr. Armani foi sem rumo, à deriva ou caiu na armadilha de sentimentalizar suas próprias últimas páginas. De alguma forma, esse não é mais o caso. Finalmente, aos 88 anos, ele envelheceu tanto que voltou a ser jovem.