Rahul Mishra e roupas de casamento de luxo no sul da Ásia

Rahul Mishra levou seis anos para vender seu primeiro lehenga nupcial, um conjunto de saia, blusa e cachecol de três peças do subcontinente indiano. Isso foi em 2017. Agora, há uma espera de quase cinco meses para comprar um.

Em abril, a estilista de 43 anos, que mora em Delhi, na Índia, ganhou as manchetes por vestir Zendaya com um sari azul brilhante na abertura do Centro Cultural Nita Mukesh Ambani em Mumbai. (Ele também já vestiu Gigi Hadid, Viola Davis e Priyanka Chopra.) Em 2020, ele se tornou o primeiro estilista indiano a desfilar na Paris Haute Couture Week, e voltou todos os anos desde então. Ele retorna em 3 de julho.

Mas há também o próspero lado do varejo de seu negócio, disse Mishra, uma grande parte do qual vem de casamentos: designs para noivas, assim como kurtas, terninhos e saris para membros da família. Casamentos são eventos de “tapete vermelho” para pessoas que não são celebridades, disse ele – especialmente na cultura indiana, onde os casamentos geralmente duram vários dias, exigindo muitas roupas para uma longa lista de convidados.

O primeiro empreendimento de Mishra criando uma linha de roupas de casamento foi em 2012. Mesmo assim, seu foco não convencional em marfim, azul, rosa e até preto para noivas – em vez do vermelho tradicional – acabou não vendendo bem. Pouco tempo depois, a linha foi descontinuada.

No entanto, ele pode ter estado à frente de seu tempo. Hoje em dia, muitas noivas do sul da Ásia não optam mais pelo vermelho no dia do casamento, disse Aisha Rawji, fundadora de uma loja de noivas indiana chamada Kynah.

A última incursão de Mishra em roupas de casamento, a partir de 2017, provou ser mais bem-sucedida. Embora o designer permaneça ambivalente em relação ao vermelho (“clichê”, disse ele), ele busca inspiração nos antigos designs indianos que usavam tecido de chita, um tecido não branqueado feito de fibras de algodão.

“Tudo era não tingido e não branqueado, então sempre teria uma sensação esbranquiçada e crua”, disse Mishra. As noivas que querem lehengas Rahul Mishra, disse ele, apreciam a originalidade dos bordados intrincados e designs artesanais propulsivos.

As vendas de trajes de casamento, que aumentaram drasticamente desde a pandemia de Covid-19, disse ele, ajudam a manter o emprego das 1.200 bordadeiras com as quais trabalha em comunidades rurais da Índia. “O que você faz na alta-costura é muito sofisticado e não vende”, disse Mishra. “Não vai acabar criando tantos empregos, mas os casamentos são tão poderosos.”

O Sr. Mishra cresceu em condições humildes em Malhausi, um pequeno vilarejo em Uttar Pradesh, na Índia, onde quase não havia eletricidade. Embora sempre soubesse que queria ser um artista, ele se deparou com o design por acidente. Ele se inscreveu no Instituto Nacional de Design em Ahmedabad para se tornar um diretor de fotografia, mas seu pedido foi rejeitado. Então ele se matriculou no programa de design de roupas da escola. (Seu pai, que queria que ele se tornasse engenheiro, não falou com ele por um ano.)

Como se viu, o Sr. Mishra era bom em design. Um coordenador de departamento de sua escola enviou os esboços de Mishra ao GenNext, um programa de descoberta de talentos para a Lakme Fashion Week em 2006, e ele foi selecionado. Depois disso, ele ganhou uma série de outros prêmios, incluindo o Prêmio Internacional Woolmark em 2014. “Tive muita sorte”, disse Mishra.

Sua formação, no entanto, é mais técnica do que voltada para a moda. Para ele, ele disse, o design é um exercício de solução de problemas orientado a objetivos. E um de seus principais objetivos é empregar pessoas na Índia rural para que suas famílias possam ganhar a vida.

“Fiquei muito confuso quando pensei em moda”, disse Mishra. “Pensei: ‘Quero mudar o mundo; Quero criar algo para pessoas que não estão bem.’ Mas nunca pensei que a moda pudesse ser tão poderosa quando você desacelera o processo de criação das coisas.”

Um processo de produção com ritmo mais ético provou ser crucial para seu espírito de “luxo consciente”. O Sr. Mishra disse que “a lentidão é tão poderosa que cria mais participação para as pessoas que podem trabalhar na criação dessa bela roupa”.

Quase todas as suas peças são inteiramente feitas à mão – cada uma leva de 1.000 a 8.000 horas para ser feita, disse ele.

O tema de seu desfile na Semana da Alta Costura de Paris é “Nós, o Povo”, e tem como centro as bordadeiras de suas peças – há até estatuetas de artesãos costuradas nas roupas.

Durante uma entrevista em vídeo, o Sr. Mishra passou por alguns dos designs. Em uma delas, há uma estatueta de um alfaiate com quem o Sr. Mishra trabalha de perto, Munir Ahmed: ele está curvado com uma agulha e linha na mão.

“Estávamos rindo; estamos fazendo Munir bhai, o alfaiate, e ele parece um DJ, um cara legal”, lembrou, acrescentando que seu ateliê em Noida, nos arredores de Delhi, estava particularmente animado enquanto ele e sua equipe trabalhavam neste coleção.

Embora Mishra ainda se veja como um estudante no jogo da moda, disse ele, seu objetivo número 1 como diretor criativo é inspirar as 250 pessoas que trabalham com ele.

“Nosso estúdio é como um templo ou mesquita – todos nós contribuímos para a felicidade uns dos outros”, disse Mishra. “E fazemos bons projetos, então recebemos mais pedidos e empregamos cada vez mais pessoas.”

Ele tirou os óculos e enxugou as lágrimas. “Desculpe, eu fico muito emocionado com isso”, disse ele.