No Dia dos Pais, um pai pergunta ‘Qual é a comida do papai?’

Todos os anos, à medida que o Dia dos Pais se aproxima e os guias de presentes sugerem isqueiros a carvão superalimentados de US $ 300 e fornos de pizza no quintal, fico me perguntando se sou realmente pai o suficiente na cozinha.

Eu faço a maior parte da comida para minha família. Minha esposa é professora de escola pública com uma agenda incansável e raramente tem vontade de fazer o jantar. Eu, por outro lado, adoro cozinhar e, como meus dois filhos sempre me lembram, não tenho um emprego de verdade. No entanto, pais, desviem seus olhos: eu não possuo um Big Green Egg. Eu nunca usei um aço de cozimento de 16 libras para fazer pizza de fermento para meus filhos.

A culpa é do meu algoritmo do TikTok, mas muitos dos pais que vejo parecem estar se divertindo nesta era perdulária da Dad Food, fazendo pães de hambúrguer caseiros e submetendo carcaças de animais esfregadas com especiarias a longos períodos de calor indireto. Enquanto isso, desconfio de churrasqueiras (muito inflamáveis!) E estou sobrecarregado com engenhocas (o termômetro de carne habilitado para Bluetooth que ganhei de presente há três anos permanece fechado). Só estou tentando colocar legumes no molho do macarrão sem que as crianças percebam.

Eu tinha a sensação de que os pais estavam cozinhando mais do que antes, e isso era verdade – até certo ponto. Percorremos um longo caminho desde o surgimento da comida para o pai, quando o homem descobriu o fogo e o “Big Boy Barbecue Book” sugeriu em 1956 que seus bifes ocasionalmente grelhados indicavam uma mudança revolucionária nos papéis de gênero: “As esposas vão com calma. Tudo o que eles precisam fazer é preparar a salada e a sobremesa. ‌

Mas, apesar de décadas de aumento sustentado nas contribuições dos pais na cozinha, as mães – pelo menos em lares com mães – ainda cozinhavam e lavavam cerca de três vezes mais de 2015 a 2019, de acordo com uma pesquisa do Bureau of Labor Statistics, e isso foi antes do retrocesso visto durante a pandemia.

Para mim, a comida que os pais cozinham às vezes parece ter uma qualidade performativa que espelha a chamada comida para homens, que a autora Emily JH Contois descreve de forma memorável em seu livro “Diners, Dudes and Diets” como “comida reconfortante com uma vantagem competitiva destruição.” Um pai, afinal, é apenas um cara com mais responsabilidades.

Como a ascensão do chef fanfarrão na virada do século 21 tornou a culinária legal, a comida para homens foi uma reação à dissonância cognitiva que os homens sentiam ao entrar no reino da cozinha doméstica, disse Contois. “O trabalho cotidiano de alimentar as pessoas ainda era visto como feminilizado. Para alguns homens, isso parecia arriscado e eles recuaram. Os pais pareciam ansiosos para distinguir sua comida da das mães.

Então, enquanto eu falava com pais de vários tipos em todo o país, em um esforço para entender melhor o estado atual da comida do pai hoje, eu estava pronto para me deliciar com histórias de máquinas sous-vide adquiridas, peitos defumados e entradas de massa fermentada meticulosamente cuidadas – o tipo de culinária performativa realizada quando você não precisa necessariamente colocar o jantar na mesa cinco noites por semana.

Na maioria das vezes, no entanto, encontrei sinais esperançosos sobre o futuro da culinária paterna, para não mencionar algumas evidências surpreendentes de minha própria culinária paterna.

Raymond Ho, pai de gêmeas em Los Angeles, falou com carinho de suas filhas e de seus muitos aparelhos de cozinha ao ar livre, incluindo uma grelha binchotan japonesa, um defumador de pellets Traeger e uma fogueira de 24 polegadas na qual ele ocasionalmente cozinha bifes que ele envelhece a seco para 20 pessoas.

Mas o Sr. Ho e sua esposa, Stephanie, são realmente uma equipe na cozinha, dividindo as tarefas de cozinhar durante a semana. Sua jornada até este ponto confundiu minhas expectativas. O Sr. Ho cresceu em Hong Kong, e seu pai era o cozinheiro da família, uma raridade na época, enquanto sua mãe trabalhava até tarde administrando sua floricultura.

“Ele me levava ao mercado úmido para comprar produtos, peixe e carne e depois eu o via cozinhar”, disse ele. “Minha mãe fazia o arroz, só isso.”

Muitos dos pais com quem conversei participam da cozinha, pelo menos em parte, porque seus próprios pais não o fazem. O romancista Nathan Englander, que mora em Toronto com sua esposa, Rachel Silver, e seus dois filhos, cresceu em uma comunidade judaica ortodoxa em Long Island. Sua mãe trabalhava em período integral e, além de cortar a grama e fazer uma ocasional omelete, fazia todo o trabalho doméstico.

Desde então, ele abandonou esse modelo da velha escola. “Não está na Bíblia que você não pode sair de casa”, disse ele.

O pai de Chase Weideman-Grant trabalhava tantas horas que mal era uma presença na casa, sem falar na cozinha.

“Esqueça cozinhar, eu nem me lembro dele comendo uma refeição”, disse o Sr. Weideman-Grant, um preparador físico que mora no West Village com seu marido, Cory Grant, e seus dois filhos. “Ocasionalmente, ele pegava um pedaço de pão com manteiga de amendoim e geléia, enrolava em um taco e chamava de jantar.”

Mas os filhos do Sr. Weideman-Grant têm dois pais que cozinham, embora ele admita que é aquele cuja comida reflete os excessos aspiracionais de sua (e minha) geração de comida de pai. Afinal, nós dois crescemos vendo o proto-zaddy Jamie Oliver fazer espaguete com rúcula para suas filhas Poppy e Daisy.

“Hoje, antes das 9h, preparei legumes assados ​​de três maneiras”, disse Weideman-Grant – couve-flor com chile crisp, cenoura com mel e sumagre e brócolis com limão e alho. Assim que meu coração de milho congelado no microondas afundou, ele acrescentou: “Não se preocupe, eles não vão comer nada disso”.

Embora nenhum dos pais com quem conversei tenha abraçado as refeições escaldantes, carregadas de carne e constritoras do cólon traficadas pelo avatar da comida masculina Guy Fieri, a culinária deles manteve alguns elementos da indulgência masculina.

Considere o Sr. Englander, que pode dividir as tarefas de cozinhar com sua esposa, mas é aquele cuja culinária evidencia um impulso paternal particular que reconheço no meu: cozinhar como se nada mais precisasse ser feito – recibos de permissão e inscrições em acampamentos de verão devem ser maldito. Assim como ocasionalmente sujarei sete tigelas para fazer um molho Mornay para macarrão com queijo quando tudo o que as crianças querem é Kraft, para o jantar o Sr. Englander fará não apenas shakshuka, mas também baba ghanouj e pita do zero. “Rachel vai me lembrar: ‘Você sabe que as crianças jantam todos os dia?’”, disse ele.

Paul Octavious, um artista visual de Chicago que dirige uma elaborada série de jantares, cria um filho de 3 anos com duas amigas de longa data que são um casal de lésbicas. Seu filho tem duas mães, sete avós vivos e um pai que abraça a tradição de diversão e maldade da comida do pai.

“Quando tenho a chance de cozinhar, tento torná-lo o mais especial possível”, disse Octavious, mostrando-me sua mais recente aventura no teatro doméstico: o vulcão de purê de batata. “E definitivamente sou eu quem lhe dá as batatas fritas do McDonald’s”, disse ele. “Suas mães iriam nunca.”

A maioria dos homens com quem falei são pais que comem seus vegetais. Malcolm Livingston II, ex-chef de confeitaria do Noma que cresceu no Bronx, adotou essa abordagem porque havia trabalhado em cozinhas refinadas.

“Você está adquirindo os melhores ingredientes para produzir produtos da mais alta qualidade para pessoas que você não conhece”, disse ele. “Então, tenho certeza que farei o mesmo pela minha família.”

Quando sua filha era mais nova, Livingston embalou bandejas de cubos de gelo de silicone com vários purês – cenoura com dashi vegetariano, maçãs temperadas com chá de camomila – e ainda garante que cada refeição seja rica em plantas. É o que seu pai fez por ele. Um artista marcial e dublê que está se aproximando de um quarto de século como vegano cru, seu pai fez da alimentação saudável uma prioridade.

“Isso é comida de pai para mim – uma expressão de amor através da comida”, disse Livingston.

Os pais de Arjav Ezekiel, imigrantes indianos que criaram seus filhos em Portland, Oregon, cozinhavam para a família. Sua mãe fazia caril com pomfret frito, a comida da casa, enquanto seu pai cuidava das comidas do Oeste: lagosta à thermidor, espaguete à bolonhesa e hambúrgueres na grelha. O Sr. Ezekiel é dono do restaurante Birdie’s em Austin com sua esposa, Tracy Malechek-Ezekiel – ele é o diretor de bebidas, ela é a chef.

Ela costuma ficar de fora do trabalho. Assim como sua própria mãe, seu Ezequiel faz a maior parte das refeições em casa. E, como seu pai, será ele quem apresentará ao filho de 6 meses comidas como dal, que são aventureiras – pelo menos para um pequeno texano.

Mas quando há grelha para ser feita, uma batalha ainda começa. A Sra. Malechek-Ezekiel é a especialista e sente falta de seus anos cozinhando sobre lenha fumegante na Gramercy Tavern. “Ontem mesmo, Tracy estava tipo, ‘Arjav, por que você faz todos os churrascos?’”, disse ele.

Mas ele não consegue evitar – “Há algo sobre o fogo.” Seu pai-cara interior vem à tona.

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