Por favor, chega de Barbie Rosa!

Eu admito: se eu nunca tiver que ver outra peça de mercadoria rosa “Barbie”; se eu nunca receber outro e-mail divulgando como “Barbie-fy” meu guarda-roupa, ou celebrando a coleção Zara x Barbie e a coleção Balmain x Barbie e “Pink Eyewear Must-haves” da Privé Revaux, ou chamando um “alerta de mania rosa”; se eu nunca mais digitar “Barbie” na barra de pesquisa do Google apenas para me deparar com fogos de artifício rosa e uma página de resultados rosa – ficarei feliz.

Eu sei que isso pode não ser uma opinião popular. Mas depois de um ano inteiro de acúmulo (foi em junho de 2022 que aquelas fotos de Margot Robbie e Ryan Gosling em suas roupas de patins neon foram lançadas), depois de 100 parcerias oficiais com marcas no que a Variety chamou de “máquina de publicidade rosa” e depois do clímax do fim de semana de estreia, em que “Barbie” arrecadou mais dinheiro do que qualquer filme de uma diretora (prepare-se para uma enxurrada de histórias sobre o poder da “bolsa rosa”) e os espectadores inundaram os cinemas em seus próprios filmes. Barbie rosa, estou engasgando com rosa. Encharcado de rosa.

Pronto para tomar Pepto-Bismol para todo o rosa, exceto – é rosa também.

Eu entendo por que Issa Rae – a própria presidente Barbie! — na turnê promocional antes da greve do ator, anunciou que planejava “queimar” todo o seu rosa. E não posso deixar de me perguntar se, uma vez que a empolgação com o filme se dissipe, veremos o período rosa da Barbie como uma espécie de alucinação de moda em massa. Se, na corrida desordenada para abraçar a cor – para recuperá-la como um triunfo do feminismo irônico – o hype da Barbie plantou as sementes da destruição do rosa.

Não foi sempre assim. No começo, o retorno da Barbie rosa foi empolgante, de uma forma conceitual, pós-moderna e exagerada; uma forma que reenquadrou uma relação com o rosa que havia sido envenenada pelo marketing do estereótipo de gênero na década de 1970.

Há uma razão pela qual a capa do livro de 2000 de David Batchelor, “Chromophobia”, que postula que historicamente a cor tem sido vista como feminina e anti-intelectual, é Barbie rosa.

“Rosa é a cor mais controversa da história da moda”, disse Valerie Steele, diretora do Museu do Fashion Institute of Technology e autora de “Pink: the History of a Punk, Pretty, Powerful Color”. “Tem tantos significados contraditórios. Ele entrou totalmente em nossa corrente sanguínea como um vírus, e agora diferentes variantes continuam surgindo.”

“Barbie” parecia anunciar a terceira etapa da troika histórica. Primeiro veio o rosa milenar, aquele rosa rosa empoeirado reconfortante que refletia uma nostalgia geracional e de gênero duplo pela inocência envolvente da infância. Em seguida, o rosa brilhante do rosa do chapéu de boceta, um rosa rebelde de protesto feminino. E agora, o rosa Barbie, o rosa mais artificial, comercializado, quase cafona e inconfundível de todos — número 219 na cartela de cores Pantone.

É um rosa que Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, disse, “é considerado um ‘rosa quente’, um descendente próximo da ‘cor mãe’ vermelha, assumindo um pouco do dinamismo, energia e aspecto teatral do vermelho, mas temperado um pouco para que não seja tão agressivo”. Além disso, ela disse, é um rosa que é “impossível de ignorar”.

Ao celebrá-lo enquanto celebra a realidade multifacetada das mulheres, o filme o impregna com um novo significado: do poder feminino em sua forma mais clichê e cafona ao poder feminino em sua forma mais complexa. Mesmo aqueles de nós que nunca realmente abraçaram a cor, em termos de guarda-roupa, poderiam apreciar a ironia e aplaudi-la.

Exceto que o significado foi afogado na enxurrada de marketing que se seguiu. Está começando a parecer pinxploitation. Quando até os políticos veem o rosa como uma ferramenta estratégica, seja Gretchen Whitmer e sua governadora Barbie ou Kyrsten Sinema e seu Twitter (ela postou fotos gêmeas de si mesma em rosa choque e óculos, para demonstrar seu apelo “Barbenheimer”), uma desintoxicação pode estar em ordem. Afinal, há outras cores no filme: amarelo manteiga, azul bebê, todo aquele neon, bordô. Nem o filme nem as mulheres que ele celebra devem ser reduzidos a um único tom.

Eu sei que não sou o único que pensa assim. Em julho, nos desfiles de alta-costura em Paris, durante uma prévia com Pierpaolo Piccioli da Valentino, que fez o máximo para popularizar o rosa muito, muito brilhante graças ao seu desfile de outono 2022, que contou com uma coleção feita quase exclusivamente em “Pink PP” e que se tornou uma tendência popular no tapete vermelho com celebridades como Anne Hathaway e Zendaya, perguntei se ele estava na onda da Barbie e incluindo mais rosa em sua coleção.

Ele fez uma careta e balançou a cabeça. Ele havia feito um visual personalizado para a turnê de divulgação de Margot Robbie (um mini halter de bolinhas) porque achou divertido, mas, fora isso, disse ele, “preferiu ficar longe”. Ficar rosado uma vez era uma afirmação, mas duas vezes era… bem, uma caixa.

Da mesma forma, na Schiaparelli, uma casa tão sinônimo de rosa choque que uma exposição de 2022 no Musée des Arts Décoratifs foi chamada de “Shocking!”, a cor que Daniel Roseberry, seu atual designer, escolheu para focar em seu desfile de alta costura foi o azul Yves Klein.

E na última edição da Vogue australiana, com a Sra. Robbie na capa, a atriz é retratada não na abundância de rosa que ela modelou na edição de junho da Vogue americana, mas em vermelho plissado Balenciaga, plástico transparente Rabanne e, acima de tudo, preto: preto Gucci, preto Louis Vuitton e preto Chanel.

Até ela, ao que parece, está desbotada.