Valentino, Balenciaga e Chanel defendem a alta costura

Por volta da hora do rush do penúltimo dia da alta-costura, uma fila de carros pretos saiu de Paris, passando por campos gramados e fábricas 30 milhas ao norte até o Château de Chantilly do século XVI. Convidados em plumas de cores vivas foram despejados para descer uma longa passarela de pedra que se abria para uma vista de espelhos d’água e gramados bem cuidados em torno de uma fonte central cercada por um labirinto de bancos. Foi aí que, quando a hora de ouro começou, um show mágico de Valentino começou – com Kaia Gerber em um par de jeans e uma camisa branca.

Jeans?

É verdade que não eram apenas jeans: eram feitos de gazar de seda inteiramente bordados em microesferas tingidas em 80 tons diferentes de índigo para se assemelhar ao jeans, mas ainda assim. Abracadabra.

Pareciam jeans.

Jeans – ou seus doppelgängers muito chiques – foram a maior tendência da semana. Além desses jeans de abertura, a coleção Valentino também incluiu Levi’s reciclados da rara edição E grande de 1966 com apliques em ouro, usado com uma camisa branca sem mangas e um casaco de malha nubby em azul safira profundo encolheu os ombros até os cotovelos para deslizar para trás como um trem.

Houve mais jeans, também feitos com miçangas trompe l’oeil, na coleção de convidados Jean Paul Gaultier desenhada por Julien Dossena, e muitos jeans em todos os estágios de desgaste na Balenciaga, que também não eram jeans, mas telas pintadas a óleo que levou dois meses e meio para ser criado.

A ideia de jeans falsos de alto luxo não é exatamente nova – Matthieu Blazy transformou couro em jeans para sua estréia na Bottega Veneta há um ano – mas pode representar, mais do que qualquer mega vestido de baile, para onde tudo isso está indo. Soa bizarro, como uma tentativa desesperada de alta-costura em streetwear, ou pior, como um cenário de Maria Antonieta brincando de pastora (ambos os quais não estão fora do reino do possível). Mas, na verdade, o que o jeans realmente sinaliza é uma mudança para uma forma mais essencial de abordar a alta-costura.

O que quer dizer menos como uma atenção enfeitada com cristais e mais como uma história interna; roupas que são como um segredo que só quem veste saberia, porque só quem veste sabe quanto trabalho deu para fazer algo aparentemente tão simples. Algo que é literalmente impossível de fazer, exceto à mão. No advento da era da IA, isso pode ser a coisa mais preciosa de todas.

Costura casual

De fato, “costura casual”, como Demna chamou nos bastidores após seu desfile na Balenciaga, ou “costura que você não vê”, tem sido uma marca registrada da temporada. Dada a verdadeira agitação civil e econômica fora da bolha da alta-costura, esse é um movimento estratégico – não é hora de ser uma propaganda ambulante de riqueza e privilégio – e criativo.

Na Chanel, Virginie Viard montou seu desfile em uma margem de paralelepípedos à beira do Sena e mandou suas modelos passear (como na Valentino, muitas das modelos usavam sapatilhas ou semi-sapatilhas), carregando cestos de palha com flores como se tivessem acabado de acontecer. para aparecer em um mercado ao ar livre em seu bouclé. Como se faz!

Uma modelo de jaqueta vermelha passeava com o cachorro da irmã do estilista. Havia algumas proporções desalinhadas – saias que terminavam logo abaixo do joelho – mas os melhores looks eram bordados com frutas e flores com pedras preciosas, como um piquenique no parque.

E na Gaultier, enquanto Dossena (também conhecido como diretor criativo da Rabanne, anteriormente Paco Rabanne) fazia referência a uma série de ismos Gaultier familiares, como marinières e sutiãs de cone, ele também se inclinava para coleções menos conhecidas, como o show Concierge da primavera de 1988 para inspiração. O resultado combinou cota de malha com aventais florais, vestidos bordados transparentes em camadas sobre macacões trompe l’oeil transparentes (completos com merkins de contas), sobretudos rabínicos decorados e geralmente criou uma versão de bricolagem de uma “multidão de personagens”. Do tipo que você vê todos os dias, como o mundo do lado de fora da janela.

Houve resistências, é claro, principalmente Giorgio Armani, cujo desfile Armani Privé foi uma longa ode à rosa em veludo, brilhos cintilantes, lantejoulas e chiffon. Embora até ali um vestido simples de veludo preto de mangas compridas, sem costas exceto por um colar de rosas vermelhas na lombada, fosse tão atraente que servia como a exceção que confirmava a regra.

Uma vacina para a moda

“Se eu posso dar a ideia de moda e igualdade no cenário de um castelo, então o meio e a mensagem colidiram”, disse Pierpaolo Piccioli, de Valentino, durante uma prévia do desfile para explicar como ele acabou em Chantilly e por que, em vez de se inclinar para a realeza de tudo (o que teria sido a escolha óbvia), ele estava subvertendo o ambiente com roupas que eram maravilhosamente exuberantes e táteis, mas ainda pareciam tão modestas quanto um par de moletons.

Como se você tivesse acabado de acordar uma manhã e vestir um vestido branco, tricotado no viés e coberto de lantejoulas foscas, que caía em um ombro como um top de treino, para fazer seu café. Ou vestiu um casaco de caxemira rubi como um roupão de banho para sair correndo e buscar a correspondência.

Oh, esta velha regata com contas prateadas? Este vestido de penas? Eu apenas peguei o que veio à mão! Os vestidos eram feitos de um único pedaço de tecido, torcido na cintura. Tudo parecia sem peso. O objetivo era mudar a hierarquia da estética.

Isso é parte do que Demna vem fazendo desde que chegou à Balenciaga, e certamente desde que reiniciou a alta costura da marca três temporadas atrás. Esta coleção continuou obedientemente esse trabalho, em vez de avançá-lo dramaticamente, com foco na silhueta – decotes em forma de funil em vestidos de smoking e ternos estreitos até o tornozelo – e trompe l’oeil usado não apenas em jeans, mas em casacos de peles artificiais que só pareciam lince ou zibelina.

Sobretudos e cachecóis foram moldados para parecerem congelados no meio do vendaval (esbofeteados pelas fundas e flechas da opinião pública?). Dois vestidos foram feitos com milhares de fios de seda soltos, como uma cortina; outro vestido de renda carmesim foi esculpido em forma de sino, embora não houvesse nada por baixo para mantê-lo no lugar. O visual final foi um vestido blindado impresso em 3D em resina galvanizada, revestido em cromo e forrado em veludo flocado. Olá, Joana d’Arc.

A conexão óbvia era “a vida é uma batalha” ou com as próprias batalhas da marca no final do ano passado (as celebridades, pelo menos, parecem ter superado a questão: Cardi B, Offset e Michelle Yeoh estavam na primeira fila; Isabelle Huppert entrou no show) . Mas então Demna também disse após o desfile que acreditava que a alta costura era uma espécie de “antivírus” para a moda; pela “criatividade falsa” e “marketing e vendas sem fim e todo esse blá, blá que canibalizou, acho que toda a indústria”. Em seguida, ele comparou a alta costura à vacina Moderna, que veio para salvar o dia.

O problema é que não tem nada fácil nisso: nem fazer, nem vestir. É o suficiente para vacinar todos contra o movimento em direção ao entretenimento da moda que parece inexorável? Duvidoso. Mas quando funciona, é um lembrete lindo.

Como Viktor & Rolf colocaram – literalmente – em uma coleção de 30º aniversário que apresentou uma turnê por seus conceitos de shows anteriores, todos refeitos na forma de roupas de banho: “Dream On”.