Todos pensaram que ele havia feito o famoso vestido. Era sua esposa.

É uma daquelas ironias raramente discutidas na indústria da moda – que um mundo focado amplamente em atender (ou explorar, dependendo de como você olha) os sonhos e a identidade das mulheres é dirigido principalmente por homens.

Os homens dirigem os maiores grupos de luxo; os homens constituem a maior porcentagem dos principais executivos; e há anos os estilistas mais celebrados que fazem suas reverências no final das passarelas das maiores grifes mundiais eram homens.

Até certo ponto, essa dinâmica finalmente começou a mudar: em 2016, a Dior nomeou sua primeira diretora criativa feminina para roupas femininas, Maria Grazia Chiuri; em 2019, a Chanel nomeou sua primeira designer feminina desde Coco, Virginie Viard; A Hermès tem mulheres à frente de suas linhas feminina e masculina, Nadège Vanhee-Cybulski e Véronique Nichanian; e o retorno de Phoebe Philo neste outono em seu próprio nome pode ser a nova linha mais esperada do ano.

Mas o LVMH, o maior grupo de luxo do mundo e dono da Dior, tem apenas duas outras estilistas femininas em suas 14 marcas de moda (mais uma parceria com Stella McCartney). A Kering, o segundo maior grupo global de luxo focado em moda, tem apenas uma estilista feminina entre suas seis marcas de prêt-à-porter: Sarah Burton, da Alexander McQueen. Ainda há um longo caminho a percorrer.

É por isso que o anúncio de que o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art dedicará sua mostra de outono a uma pesquisa sobre o trabalho de estilistas é tão impressionante. Talvez ainda mais chocante seja o fato de que esta é a primeira retrospectiva do Costume Institute em cerca de 85 anos de existência.

Embora o Costume Institute tenha realizado alguns desfiles individuais dedicados ao trabalho de mulheres que mudaram a moda (Coco Chanel, Madame Grès, Rei Kawakubo, Elsa Schiaparelli e Miuccia Prada), nunca antes deu uma olhada ampla no cânone da moda feminina – ou, de fato, postulou que existe um cânone da moda feminina e que deveria ser uma parte maior do cânone geral da moda.

Ainda mais notavelmente, quando o show do Met abrir em 7 de dezembro, será o ponto final no final de meses de shows em museus que celebram as mulheres.

A correção começa em setembro com “Ann Lowe: American Couturier” em Winterthur em Delaware, a maior exposição até agora do trabalho do visionário por trás do vestido de noiva de Jackie Kennedy e um estilista negro que permaneceu desconhecido por décadas.

Em seguida, em outubro, “Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé” no Museu Judaico de Nova York, a primeira grande exposição dedicada à marca e seu fundador a ser realizada na cidade. Isso será seguido em novembro por “Iris van Herpen. Sculpting the Senses” no Musée des Arts Décoratifs em Paris. Tudo isso deve ser um lembrete poderoso da amplitude e das contribuições das mulheres designers – sem mencionar um estímulo para o futuro.

“Pode ser complicado fazer uma mostra baseada na identidade”, disse Mellissa Huber, curadora associada do Met’s Costume Institute e co-curadora, com Karen Van Godtsenhoven, da mostra do museu “Women Dressing Women”. “Não queremos categorizar todas as designers femininas como trabalhando da mesma forma ou sendo iguais. Talvez isso seja uma coisa que dissuadiu as pessoas no passado. Mas esta exposição realmente pretende ser sobre celebração e reconhecimento.”

Por acaso, Huber e Van Godtsenhoven propuseram mostras retrospectivas semelhantes com foco feminino a Andrew Bolton, o curador responsável do Costume Institute, mais ou menos na mesma época em 2019, um ano antes do 100º aniversário do sufrágio feminino. Decidiram juntar-se, mas a pandemia de Covid-19 interveio, adiando o espectáculo para este ano.

O resultado mostra o trabalho de cerca de 70 estilistas que fazem parte do acervo do Costume Institute, que se estende desde a virada do século 20 até os dias de hoje e inclui nomes famosos (Jeanne Lanvin, Claire McCardell) e pouco conhecidos (Augusta Bernard, Madeleine & Madeleine). . E é um lembrete de que antigamente a indústria parecia muito diferente.

“Os anos 20 e 30 foram um período em que as estilistas eram incrivelmente ativas e prolíficas, e é o único momento na história em que as mulheres realmente superaram ligeiramente os homens na liderança da direção criativa da moda”, disse Huber. “Mas aquele momento nunca realmente ocorreu novamente.”

Quanto ao motivo da mudança, Huber disse que tinha a ver com “mudança social e de gênero e falta de confiança por parte da comunidade financeira para investir nas mulheres” após a Segunda Guerra Mundial. “Quando tivemos o New Look em 1947 com a Dior, houve uma grande mudança de maré”, continuou ela. “Nunca nos recuperamos totalmente.”

Para ilustrar como chegamos aqui, a mostra do Costume Institute traça o trabalho de estilistas femininas desde suas origens anônimas, quando, disse Huber, “muitas mulheres trabalhavam em um campo que não reconhecia as contribuições de criadores individuais” através do hegemonia das casas de alta costura francesas, quando Chanel, Schiaparelli, Vionnet e Grès dominavam.

Em seguida, segue para o que Huber chama de “a geração boutique” dos anos 1960 – designers como Mary Quant e Bonnie Cashin, que abriram seu próprio caminho – culminando em peças de designers que trabalham hoje e “pensar de forma colaborativa, considerando noções de sustentabilidade e inclusão.”

Ao longo do caminho, a exposição corrige alguns erros históricos, como a atribuição muitas vezes equivocada do famoso vestido Fortuny Delphos apenas ao fundador da Fortuny, Mariano Fortuny, em vez de sua esposa, Adèle Henriette Negrin Fortuny.

“O vestido Delphos é um grande exemplo de algo que é muito canonizado, muito familiar, mesmo para não especialistas”, disse Huber. Mas a patente plissada que foi registrada para o vestido inclui uma nota manuscrita de Fortuny observando “que Henriette Negrin Fortuny era na verdade a inventora legítima e que essencialmente ele a arquivou em seu nome por conveniência”, disse Huber.

“Perceber que na verdade havia outra pessoa por trás do vestido que havia sido removida do registro histórico por tanto tempo foi surpreendente”, acrescentou Huber.

A mostra também permitiu que os curadores adicionassem o trabalho de pelo menos uma dúzia de novos nomes ao acervo do museu, incluindo Marine Serre, Anifa Mvuemba de Hanifa e Hillary Taymour de Collina Strada, criando assim um espaço permanente para eles no registro histórico e garantindo, disse Huber, que este é simplesmente o começo de “uma conversa muito mais longa”.

“Acho que é um momento muito emocionante para as mulheres estilistas”, acrescentou. O que realmente importa é o que acontece a seguir, agora que “essa massa crítica de vozes está se reunindo repentinamente”.