Por que tantas pessoas não conseguem tirar aquele show de Galliano da cabeça

Há uma certa ironia no fato de que de todos os desfiles que aconteceram durante a alta-costura na semana passada, aquele pensado para ser o mais off-line – aquele concebido como uma experiência presencial e não como uma simples passarela – é o aquele que acabou se tornando o mais viral.

Aquele de que ninguém parece conseguir parar de falar — nem o mundo da moda, nem os seus milhões de seguidores.

Estou falando da mostra Maison Margiela Artisanal de John Galliano. Ele levou as hordas de espectadores a êxtases de louvor e adoração, e inspirou conversas sobre “história”, “gênio” e “o sublime”.

O desfile, realizado sob a ponte Ponte Alexandre III, em uma boate montada por um júri, direto do velho e romântico bairro de Paris, enquanto um vento frio soprava do Sena e os garçons ofereciam bebidas quentes e violetas cristalizadas, foi tudo o que o mundo da moda parecia prometer. Foi suntuoso, excessivo, repleto de emoções agitadas comunicadas em tecidos, com modelos vampirando, deslizando e de outra forma dispostas a se sacrificar na pira da imaginação desenfreada. Foi o tipo de show envolvente que não era visto há mais de uma década. Talvez dois.

Exatamente esse tipo de show. É por isso que, quase uma semana depois, sinto uma sensação persistente de déjà vu. E por que, percorrendo os contínuos elogios na digisfera, não posso deixar de me perguntar se a reação descomunal tem menos a ver com o Sr. Galliano e mais com nossos próprios medos sobre a condição criativa contemporânea.

Temores de que, como me disse Pierpaolo Piccioli, da Valentino, em Paris, “o dinheiro ganhou”, independentemente da forma de expressão artística. “Os produtores são mais fortes que os músicos”, disse ele. “As galerias são mais fortes que os pintores. E os grandes grupos são mais fortes que os designers.” Temores de que, no caminho para as supermarcas, os bilhões e a globalização, tenhamos perdido algo essencial e não saibamos como recuperá-lo.

O espetáculo de Margiela, com suas distorções e teatro, sua falta de intenção comercial óbvia, representou uma resposta a tudo isso (mesmo que um grande grupo – Only the Brave, o conglomerado dirigido por Renzo Rosso que é dono de Margiela e emprega Galliano – na verdade pago por isso). E se pudesse ser recebido com um abraço tão extático… bem, talvez a redenção fosse possível. Não apenas para Galliano, com todo o seu talento e suas transgressões, mas para qualquer um que seja cúmplice da corporatização da inspiração.

No entanto, parece-me que ver este programa em particular como uma solução e não como um sintoma pode ser mais uma ilusão do que uma realidade.

Ainda assim, você pode entender isso. Nenhum designer foi tão simbólico do arco moderno da moda quanto Galliano, o garoto solitário nascido em Gibraltar e criado no sul de Londres que se viu envolvido nas fantasias da moda na Central Saint Martins e finalmente conseguiu as chaves do reino do luxo como diretor criativo da Dior antes de entrar em colapso sob a pressão da indústria globalizada que exigia cada vez mais coleções.

Quando comecei a ir a shows, no início do milênio, os shows de Galliano, tanto de sua marca quanto da Dior, eram os ingressos mais badalados de Paris. As pessoas caminhavam até armazéns abandonados nos arredores da cidade em busca de Galliano e esperavam lá fora, no frio, por uma hora, para serem admitidas e transportadas para qualquer reino que o designer tivesse sonhado. (Os bairros eram tão precários que uma vez a equipe da Saks teve seu carro arrombado.)

Depois, com o passar das estações, ele passou de queridinho do cenário fashion a seu delfim mimado, cada vez mais isolado em uma gaiola dourada, usando seus laços Dior com cabelos tingidos para combinar com as coleções e em trajes cada vez mais elaborados – ora Napoleão, ora um astronauta – isso parecia cada vez mais ridículo. No final das contas, ele caiu no vício em drogas e álcool e perdeu tudo depois de um discurso anti-semita em um bar de Paris.

Ele foi demitido da Dior, perdeu sua marca homônima (que pertencia à LVMH), foi condenado por crime de ódio (embora com multa reduzida) em um tribunal de Paris e passou alguns anos na selva. Ele foi para a reabilitação, ofereceu indenizações, estudou com um rabino e aos poucos começou seu retorno. Em 2014, Rosso o nomeou diretor criativo da Maison Margiela, e ele humildemente aceitou o cargo, dando continuidade à prática do fundador Martin Margiela de nunca fazer uma reverência no final de um show.

De qualquer forma, Galliano tinha algo novo e relevante a dizer: explorar maneiras de cortar roupas velhas e reciclar que levaram as explorações de materiais usados ​​da casa a um novo nível requintado. Agora, quase uma década depois, ele tornou tudo seu, completando o círculo da história, escrevendo seu próprio final feliz.

Como ele sabia que era a hora? Talvez ele sentisse que estava se formando um renascimento de Galliano. Os vestidos vintage do estilista continuam aparecendo no tapete vermelho. Jennifer Aniston usou um Galliano branco com corte enviesado para a Dior de 1999 até o SAG Awards de 2020; Amal Clooney usou um vestido Galliano com contas verde-menta de 2009 até a estreia em Londres de “Ticket to Paradise” em 2022; e Laverne Cox usou um vestido Galliano drapeado azul pervinca e prata para o Globo de Ouro em 2023. Quando vi o Sr. Galliano em Paris antes do show, ele ficou maravilhado com os preços que seu antigo trabalho alcançou no mercado de leilões.

Em março deste ano, um documentário sobre sua vida, “High & Low: John Galliano”, do diretor Kevin Macdonald, estreia nos cinemas. (Divulgação completa: sou um locutor no filme.) O Sr. Galliano se vê, disse ele durante nossa prévia da alta-costura, como uma das primeiras vítimas da cultura do cancelamento na moda, embora haja uma diferença significativa entre ser condenado em um caso real. tribunal e ser condenado no tribunal da opinião pública.

Além disso, o período dos maiores triunfos de Galliano está passando por um momento nostálgico entre a geração Y e a geração Z, que veem a era anterior aos smartphones como uma época tranquila, antes do partidarismo se tornar uma epidemia e todos ficarem isolados na câmara de eco de seus próprios crenças tóxicas.

Como Tara Gonzalez escreveu na Harper’s Bazaar após o show de Margiela: “Cresci assistindo aos shows descontroladamente teatrais de Galliano anos depois do fato no YouTube, sempre com um toque de amargura. Eles me fizeram sentir como se tivesse nascido na geração errada – o que eu não teria dado para estar lá, testemunhando aquelas cenas em tempo real, nada além de um caderno no colo.”

É um sentimento ecoado por Mark Guiducci da Vogue, que escreveu no Instagram: “O desfile de John Galliano que minha geração estava esperando. A fantasia da moda que foi prometida às crianças dos anos 90.”

Embora eu possa entender o desejo por algo que você acha que perdeu, me pergunto se, ao celebrar o “retorno às raízes” do Sr. Galliano, não perdemos de alguma forma o ponto principal. Essa época também foi cheia de abusos (como descobriu o movimento #MeToo) e de comportamentos autodestrutivos.

O aspecto verdadeiramente alucinante do dom do Sr. Galliano é sua habilidade singular de inventar novas maneiras de moldar o material e, através disso, o corpo e o senso de identidade. Isso vai muito além do uso óbvio de espartilhos extremos dos quais a carne se derrama, em toda a sua glória carnuda.

Quando o vi na pré-estreia, ele estava rindo das andorinhas prateadas em um vestido de chiffon preto, que ele finalmente descobriu como fazer contas no viés para permanecer quadrado em vez de torcer com o corte. As costuras desapareciam nos bordados como se não existissem. Essas modelos – ou “musas”, como ele as chama – em seu desfile não estavam curvadas com os braços protegendo suas entranhas porque estavam atuando. Os casacos de lã foram cortados para criar esse efeito, para dar o dom do gesto sem esforço.

E os casacos não eram de lã, de qualquer maneira. Eram camadas de organza e tule amassadas, estampadas para lembrar tecido masculino e envoltas em um véu de chiffon como uma sombra.

É fácil perder isso em meio a todo o drama ilusório, mas também é um lembrete: ultrapassamos a ideia de sofrer pela moda – e isso é uma coisa boa. O sonho da moda também deveria avançar.