“Tenho raiva de tudo no mundo, especialmente de mim mesmo.”
Essa foi a explicação de Rei Kawakubo para uma coleção da Comme des Garçons que foi uma explosão de feminilidade caótica – arcos e anquinhas e puffs e babados – tudo em preto, escarificado por estampas de arame farpado e correntes, pernas amarradas por fitas. Assim como a emoção, porém, as roupas eram (no espectro da Comme des Garçons) surpreendentemente reconhecíveis: uma calça aqui, um vestido ali. Era impossível não olhar para eles e pensar: Sim, estou vendo você.
As modelos bateram os pés nos fotógrafos e cerraram os punhos; ocasionalmente, checavam uns aos outros ou paravam para se virar e ficar de frente para a primeira fila, pairando sobre os convidados sentados como um desafio. Eles podem ter ficado presos nos tropos sedutores e exigentes da infância, mas nas mãos da Sra. Kawakubo, esses clichês se tornam armas de força contundente. Às vezes, você só precisa vestir sua criança interior como se ela quisesse sair e atacar. Contra a injustiça, a guerra, todos os -ismos, as tentativas de manter qualquer pessoa na sua caixa. O que quer que faça seu sangue ferver.
Não é mais uma temporada apolítica – e não apenas porque Anna Wintour, da Vogue, seria co-anfitriã de uma arrecadação de fundos em Paris para o presidente Biden.
Tem havido muita reclamação sobre uma série de nomeações de designers masculinos para grandes casas, mas no penúltimo dia do mês da moda, um poderoso coro de vozes femininas estava tomando forma. Falando em “ser uma estilista que faz roupas para mulheres”, como disseram Marine Serre e Stella McCartney. Fazendo pontos e marcando-os de todas as maneiras. O facto de a França ter acabado de se tornar o primeiro país do mundo a consagrar o direito ao aborto na sua Constituição foi uma coincidência, mas adequada.
Na Hermès, Nadège Vanhee despejou chuva no meio de sua passarela enquanto um exército de garotas motociclistas de luxo, garotas de couro, desde as pontas de suas botas de equitação até seus jeans de couro, saias lápis e jaquetas bomber, marchavam. Poderia ser sombrio lá fora, mas nem uma gota os tocou.
Serre, de volta à programação depois de algumas temporadas fora, concentrou-se quase inteiramente em jersey – em seus macacões e vestidos lunares exclusivos, agora brilhando com a luz das estrelas; em vestidos de coquetel drapeados tipo rabo de peixe e roupas fáceis para o dia a dia – além de alguns lenços de seda reciclados, amassados para dar-lhes elasticidade e costurados em lindos vestidinhos.
Porque essa expansividade e amplitude significam que você pode respirar, disse ela antes de um desfile que oferecia um guarda-roupa para uma vida bem vivida, apresentando personagens de todas as idades e formas em um passeio por um mercado de fim de semana, carregando mantimentos, jornais e flores e, em um caso, um bebê. Se você não consegue encher os pulmões com o que veste, acrescentou ela, “será muito difícil estar vivo”.
Ou para crescer, parte da agenda de Stella McCartney num espetáculo dedicado à Mãe Terra, completo com um poema em prosa como declaração de missão. Um que começou suavemente, mas chegou a um mantra de impaciência, enquanto uma narração exigia que já era hora de a humanidade consertar seus caminhos – com um palavrão extra para garantir. Muitos palavrões extras.
Noventa por cento da coleção era composta de “fibras responsáveis”, diziam suas notas de imprensa, incluindo as lantejoulas prateadas que decoravam um par de jeans como polainas e os gabardines com efeito crocodilo que eram na verdade feitos de Uppeal, um couro à base de maçã. alternativa. Que essas fibras estavam sendo usadas na produção de roupas novas era um problema que McCartney realmente não reconheceu (ninguém na moda quer lidar com isso), mas o fato é que depois de temporadas em que vários participantes da indústria falaram da boca para fora à sustentabilidade, ela e a Sra. Serre foram praticamente os únicos designers nesta cidade a colocá-la na frente e no centro. A Sra. McCartney praticamente bateu na cabeça de todo mundo com isso.
“É uma questão de escala”, disse McCartney após o show. “E poder.” O poder de criar mudanças e de exigi-las. O poder que pode ser transmitido aos indivíduos através de suas roupas.
Então ela transformou mega ombros do tamanho de David Byrne em jaquetas e gabardinas, para melhor deixar claro seu ponto de vista (junto com uma regata com a declaração de missão do programa como slogan). Coloquei alguns vestidos fáceis de seda com cauda de pára-quedas e malhas gigantes e enroladas – não tão grandes quanto alguns dos vestidos gigantescos da Sra. Kawakubo, mas ainda exigindo atenção.
Tal como fizeram as grandes malhas eriçadas em Sacai, onde Chitose Abe realizou a sua alquimia característica com os blocos de construção dos guarda-roupas (malhas militares com nervuras, smokings, capas de chuva exploradoras) para criar 47 vestidos numa celebração da peça de roupa mais quintessencialmente feminina. Eles foram todos usados sobre botas híbridas: botas acima do joelho envoltas em uma perna da calça cortada na coxa que foram, talvez, o comentário mais astuto e contundente sobre os antigos papéis de gênero nesta temporada.
Quem usa as calças? Ninguém. As calças saíram do prédio. Eles são outra coisa agora. E eles estão prontos para começar a chutar.
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