Mon. May 27th, 2024

Em San Andrés, uma pequena ilha colombiana num arquipélago na costa caribenha da Nicarágua, contar os azuis no famoso “Mar das Sete Cores” está na lista de tarefas de todos os visitantes. É uma atividade do meio-dia realizada no caminho enquanto você navega entre as ilhotas, ou ilhotas, que pontilham o lado leste de San Andrés: manchas baixas (em sua maioria) desabitadas que não são muito mais do que corais cobertos por palmeiras e circundados por bancos de areia.

Do meu poleiro oscilante, contei seis: uma safira profunda, um azul escuro, listras de azul-petróleo, turquesa e cerúleo e, ao longe, uma faixa de ciano brilhante contra a borda de uma pequena ilha cercada de palmeiras.

“Você vê sete?” perguntou o capitão do barco.

Quando contei a ele minha contagem, ele riu. “Seis?” ele disse. “Isso significa que você ainda pode relaxar um pouco mais.”

San Andrés não está no radar de muitos viajantes norte-americanos, mas na América Latina, e especialmente entre os colombianos, é um destino cobiçado para lua de mel ou um retiro de fim de semana prolongado – um lugar no meio do oceano para se desconectar de tudo o que o pesa. no continente.

O arquipélago de San Andrés e Providencia fica a mais de 640 quilómetros a norte do continente colombiano e a cerca de 160 quilómetros a leste da Nicarágua, mas graças a um problema histórico que ainda está a ser resolvido, faz parte da Colômbia.

Kent Francis James, 73 anos, foi governador do arquipélago durante a década de 1990 e aconselhou o atual governo local e nacional em questões de fronteira com a Nicarágua. Mas sua paixão, disse ele quando o conheci em San Andrés, é ajudar os turistas a se conectarem mais profundamente com a história da ilha.

“Queremos que você venha aqui não apenas para queimar a pele, mas para trazer para casa uma melhor compreensão da história do Caribe”, disse ele, enquanto nos sentávamos na varanda de sua casa e apreciávamos a vista da água ao longe, emoldurada por buganvílias e palmeiras.

O Sr. James examinou o horizonte e apontou os naufrágios que cobrem as águas da ilha. “Estávamos geograficamente na rota dos espanhóis subindo a costa com ouro, então este é o lugar onde os piratas costumavam ficar de guarda”, explicou ele, descrevendo como os viajantes muitas vezes subestimavam as águas rasas que cercam as muitas ilhotas das ilhas e corriam encalhou – para deleite de piratas como Sir Henry Morgan, nascido no País de Gales, que se acredita ter usado San Andrés como base de operações.

Estávamos tecnicamente na Colômbia, mas o Sr. James falava em um inglês conciso – seu sotaque em si era uma referência à história da ilha.

Embora se acredite que os holandeses e Cristóvão Colombo desembarcaram no arquipélago, foram os britânicos que colonizaram San Andrés por volta de 1630. O inglês foi a primeira língua da ilha e ainda hoje é falado pelos ilhéus nativos.

Ao contrário da maioria dos lugares da América Latina, San Andrés não tem registro de povos indígenas na ilha. Estava aparentemente desabitado quando os europeus chegaram. E é por isso que quando os habitantes locais se referem aos ilhéus “nativos”, estão a referir-se aos descendentes dos colonos britânicos originais ou, mais frequentemente, aos descendentes dos outrora escravizados africanos que esses colonos trouxeram.

Este grupo étnico afro-caribenho é chamado Raizal, uma derivação da palavra espanhola para “raízes”.

Cleotilde Henry, 75 anos, é uma das lideranças Raizal da ilha. Sua família remonta ao comércio de escravos africanos, explicou ela, enquanto colocava fatias crocantes de fruta-pão frita e bolas de coco doce na mesa da sala de jantar. Ela não fez as guloseimas só para mim – ela as prepara todos os dias para os turistas que alugam quartos no andar de cima de sua casa por meio das posadas nativas da ilha, ou programa de pousadas nativas.

“Eu nasci nesta casa”, disse ela, apontando pela pequena sala de estar para retratos de família amarelados em molduras de madeira e toalhas de mesa de crochê. “Então, quando pensei no que poderia fazer para ganhar dinheiro com o turismo, a única coisa que tinha era esta casa.”

Hoje, Henry, que também é presidente da Associação Posadas Nativas do arquipélago, aluga 12 quartos, que podem ser encontrados sob o nome “Cli’s Place” em sites de reservas de viagens como Booking.com.

Em todo o arquipélago, cerca de 200 casas foram designadas “posadas nativas”, oferecendo aos turistas a oportunidade de ficarem com uma família local – geralmente sob o olhar atento da matriarca – na sua casa, e de comerem comida local, Raizal.

É a solução local para um desafio universal: como manter a identidade única de um lugar quando o turismo começa a crescer. Há menos de 20 anos, o povo Raizal representava 57% da população de San Andrés, mas a cada ano esse número diminui, à medida que os colombianos do continente são atraídos para as águas azuis da vida insular.

Embora as praias de San Andrés não estejam entre as mais bonitas do mundo, a água a curta distância da costa está, graças aos recifes afundados, e muitos visitantes deixam de explorar o interior da ilha para se molharem.

Cada ilhota difere da seguinte. Johnny Cay, que fica do outro lado da água da parte norte mais populosa de San Andres, parece a entrada do dicionário para “ilha deserta”: um aglomerado de palmeiras cercado por areia branca. Rocky Cay não é muito mais do que a rocha homônima, com um bar de praia inclinado e um navio naufragado enferrujado saindo da água ao lado. Você chega a Haynes Cay caminhando por águas que chegam até a cintura, segurando uma corda bamba que conecta a ilhota a um restaurante simples construído em um banco de areia. Um dia típico de férias em San Andrés inclui passear entre as ilhotas, fazer uma pausa para cochilar nas palmeiras ou nadar na água ao redor delas e, ao longo do caminho, contar os azuis.

Tal como os piratas do passado, os mergulhadores e mergulhadores de hoje ficam encantados com os navios naufragados que pontilham as águas, à medida que exploram os ecossistemas subaquáticos criados por esses naufrágios. Em 2000, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura estabeleceu a enorme Reserva da Biosfera das Flores Marinhas, uma vasta área marinha protegida que rodeia as ilhas.

“Aqui é como uma cordilheira submersa, e é por isso que temos pontos profundos, mas também esses bancos de areia e ilhotas”, explicou Jorge Sanchez, 68 anos, um ex-instrutor de mergulho na ilha que me convidou para ir a sua casa uma tarde para ver observações topológicas. mapas do fundo do oceano da área. Acenando com a mão sobre um mapa, ele acrescentou: “As espécies oceânicas não sabem onde fica a fronteira entre a Colômbia e a Nicarágua, então este é um ótimo lugar para ver todos os tipos de animais de diferentes lugares”.

Mesmo que você não goste das ondas, San Andrés é um cenário lindo para apreciar os sete tons de azul de longe. E as colinas não muito íngremes e as estradas suaves significam que a maneira mais alegre e divertida de fazer isso é alugar uma mula (pronuncia-se moo-LAY), um pequeno carrinho de golfe, a maneira típica como os visitantes se locomovem pela ilha.

Eu nunca tinha dirigido um carrinho de golfe por uma distância significativa, então, quando a Sra. Henry sugeriu que eu vestisse meu maiô e desse um passeio pela ilha, recusei. Mas cerca de uma hora depois, eu estava sorrindo como um idiota, o vento do oceano soprando em meu cabelo enquanto eu descia a estrada que circundava a costa a cerca de 40 km/h, com motocicletas zunindo ao meu redor. Passei pelas ilhotas, pulando na água quando ela me chamava, descendo até o extremo sul menos povoado da ilha. Parei para almoçar no restaurante Raizal Miss Janice Place para comer peixe frito e arroz de coco.

No caminho de volta, planejei passar pela casa do Sr. James para contar a ele sobre meu dia. Sem um bom sinal de celular na ilha, a única maneira de fazer isso era entrando, então fui em direção à casa dele, até que os ruídos da minha mula se tornaram menos frequentes e finalmente percebi que o motor havia desligado. Minha fiel mula estava deslizando de costas colina abaixo. Pisei no freio, diminuindo a velocidade, mas não consegui fazer o motor voltar a funcionar. Felizmente, alguns trabalhadores de serviços públicos testemunharam a cena, reprimiram o riso e vieram em meu socorro. Eles improvisaram uma solução e puxaram o carrinho de golfe até o topo do morro usando longos cabos. Eu disse a eles que estava visitando o Sr. James, e um dos trabalhadores se virou e gritou por cima de um muro de arbustos: “Senhor Kent! Encontramos um americano!

Sorrindo, o Sr. James saiu de sua propriedade para me cumprimentar e, enquanto eu acenava um agradecimento aos meus heróis trabalhadores de serviços públicos, ele explicou que não ficou surpreso em me ver.

“Porque um turista pode passar os dias na praia, encher o estômago com a nossa comida e cachaça, depois ir para casa e nunca mais voltar”, disse. “Mas quando você começa a conversar com os moradores locais sobre a nossa história, você sempre vai querer voltar.”

O Aeroporto Internacional Gustavo Rojas Pinilla tem conexões diretas com a Cidade do Panamá, Panamá e várias cidades da Colômbia, e de San Andrés é possível pegar um voo para a ilha vizinha de Providencia.

Uma vez na ilha, a melhor forma de se locomover é de táxi, facilmente encontrado no centro de San Andrés ou combinado com antecedência, ou de mula., que pode ser alugado por cerca de 200.000 pesos colombianos, ou cerca de US$ 51, por dia.

Ficar em uma pousada nativa, ou pousada de propriedade local, é a experiência de imersão máxima na ilha e muitas vezes será a opção de hospedagem mais acessível; espere pagar cerca de 235.000 pesos colombianos por noite com café da manhã. Cli’s Place Posada Nativa, Posada Nativa Licy e Miss Trinie’s Posada Nativa são algumas das mais populares.

Para uma experiência mais sofisticada, a Decameron opera muitos hotéis na ilha, incluindo o Decameron Isleno na praia Spratt Bight, uma opção com tudo incluído e localização central por cerca de um milhão de pesos colombianos por noite. O Hotel Casablanca oferece quartos com vista para Johnny Cay por cerca de 1,1 milhão de pesos colombianos por noite. Opções de aluguel de curto prazo também estão disponíveis no Airbnb. Muitos estão dentro de condomínios e contam com comodidades como piscinas, porteiros e academias.

Niko’s Seafood é um restaurante de médio porte perto do centro de San Andres que serve peixe fresco cozido por cerca de 50.000 pesos colombianos.

La Regatta é talvez o restaurante mais chique de San Andrés, especializado em frutos do mar como ceviche por 75 mil pesos colombianos ou lagosta grelhada com arroz de coco (215 mil pesos colombianos) servido em um pátio sobre a água perto do centro de San Andrés. É necessária reserva, solicite o pátio.

Miss Janice Place, no extremo sul de San Andres, em San Luis, oferece comida típica Raizal por 40.000 pesos colombianos para alimentação acompanhada de arroz de coco e potes de suco natural de frutas.

O Namasté Beach Club San Andrés é perto de Rocky Cay, com espreguiçadeiras chiques e um cardápio que vai desde petiscos de praia, como empanadas (cerca de 30.000 pesos colombianos), até jantares adequados, como peixe local frito (50.000 pesos colombianos).


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By NAIS

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