A manchete era Gucci. A manchete sempre seria Gucci, da mesma forma que o Ever Given estava destinado a dominar o ciclo de notícias quando o gigantesco navio, um dos maiores porta-contêineres já construídos, ficou preso no Canal de Suez em 2021.
A Gucci é, de certa forma, o Ever Given do comércio de bens de luxo pessoais. Com mais de 500 lojas em todo o mundo e um valor de mercado estimado em 2022 de 35,3 mil milhões de dólares, é aquele navio-tanque do tamanho de um arranha-céus, apanhado de lado. Todo o negócio da moda foi atingido durante a pandemia e depois recuperou, ou pareceu recuperar, com uma resiliência surpreendente. Então encontrou algo que, à sua maneira, era tão inesperado quanto o encalhe de um gigante náutico desviado do curso por ventos fortes.
No caso da Gucci, foi a inconstância da mudança de gosto. Quando Alessandro Michele, o ex-diretor criativo da marca – fundada em Florença em 1921 como fabricante de artigos de couro atendendo a um sofisticado comércio de carruagens, e agora propriedade da gigante de bens de luxo Kering – disse em uma entrevista a este repórter em 2020 que “talvez um dia eu não seja relevante”, ele estava enviando um sinal, tanto para seus chefes quanto para a cultura em geral.
Michele era um sábio criativo e teve sorte, como disse, de ter sobrevivido um quarto de século no negócio, em grande parte seguindo os seus instintos (ou o seu “estômago”, como ele disse). Ele sabia. Os instintos que ajudaram a elevá-lo de designer de acessórios a estrela já estavam lhe dando vontade de seguir em frente. Isso ocorreu em grande parte porque a sociedade estava prestes a fazer o mesmo.
A peça de gênero que Michele foi pioneira – laços de xoxota, strass, estampas de tigre e vestidos baby-doll nos homens – e que, por um momento breve, vertiginoso e obscenamente lucrativo, levou a valorização da Gucci a grandes alturas, foi absorvida pela cultura com entusiasmo. Harry Styles em um vestido na capa da Vogue de novembro de 2020 pareceu inovador por cerca de um minuto. Harry Styles em um vestido agora dificilmente daria uma segunda olhada.
E o segredo não tão sujo de todas as casas de artigos de luxo é que as vendas globais não são impulsionadas pelo vestuário, mas sim pelos artigos de couro, e nem mesmo por bolsas caras. Seria uma surpresa para as pessoas saber quanto lucro há em um chaveiro com logotipo.
A Gucci teve que endireitar o navio e devolvê-lo ao mainstream. Ao tentar fazê-lo, contratou como novo diretor criativo Sabato De Sarno, um homem tão pragmático por natureza que entrevistá-lo é menos como consultar uma antiga sibila grega, como foi o caso do Sr. diretor de engenharia de um estaleiro.
“Adoro moda, mas não adoro a ideia de moda”, disse De Sarno uma tarde antes de seu desfile na quinta-feira. “Quero fazer coisas para usar e vestir, e não apenas coisas para shows, tapete vermelho ou editoriais.”
Visto através dessas lentes, ele é um homem do seu momento tanto quanto o Sr. Michele era o dele. Praticamente todas as casas de moda que desfilaram em Milão esta semana deixaram claro o seu entendimento de que os consumidores, especialmente os jovens, já acabaram com o hype. O pragmatismo era o subtexto das melhores coleções, fornecidas por marcas tão diferentes como Prada, Tod’s, Neil Barrett e Brunello Cucinelli. Em cada uma dessas casas havia ênfase no artesanato, que em nenhum lugar é tão refinado como na Itália.
O clichê nas camisetas da Little Italy revela-se verdadeiro: Italianos Do It Better. Sim, houve o Renascimento. Mas, para os efeitos actuais, é o casamento entre artesanato, design industrial e elevados valores estéticos, que começou aqui no início do século XX, quando surgiu a nova ideia de fornecer bens de luxo para as massas.
Esses primeiros designers e, eventualmente, muitos outros colocaram tradições artísticas centenárias em uso industrial. É prematuro associar o que De Sarno está fazendo ao trabalho de gigantes como o arquiteto e designer Gio Ponti. No entanto, o ímpeto está aí, e a coleção que De Sarno apresentou – uma continuação de um teaser fortemente criticado que ele apresentou durante os desfiles de moda feminina em setembro – apresentou um forte argumento para ele como um sucessor plausível para inovadores industriais que refutaram narrativa e focada, em vez disso, na materialidade e no artesanato.
A crítica ao desfile de De Sarno Gucci foi que era comercial, como se houvesse algo errado em pesquisar os arquivos da Gucci e provar o que ele descobriu. Havia versões do mocassim original, interpretado de várias maneiras como solas macias e salientes ou então trepadeiras de bordel com tachas; versões ampliadas da célebre bolsa Jackie que Samuel Beckett, entre todas as pessoas, certa vez jogou no ombro; versões do vestuário elegantemente adaptado pelo qual a Gucci era conhecida, embora reproduzidas em volumes “Through the Looking Glass”.
Havia também versões de ternos com monograma GG em que o logotipo retrocedeu para se tornar uma espécie de embrulho humano para presente, e de sobretudos de pele sintética de designers anteriores que faziam referência ao amor de De Sarno por roupas aconchegantes e protetoras. (Ele disse que tem 240 casacos em sua coleção pessoal; os casacos são seu cobertor de segurança.)
“Abri o desfile com o mesmo casaco, a mesma silhueta, a mesma bolsa” que ele mostrou durante a moda feminina, disse De Sarno à Vogue.com, como se estivesse mostrando o dedo do meio aos seus críticos.
“Não me importo com o momento Instagram”, acrescentou em conversa com este repórter, usando uma linguagem mais salgada. O momento Instagram, todos sabemos, não pode ser evitado. Mas não é isso que faz flutuar o barco de Sabato De Sarno.
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